Récupération joue flasque, double biseau et pierre bouchée... À l'aide !!

Récupération joue flasque et double biseau


Bonjour à tous

Je possède depuis longtemps un vieil RO Delorme "The Starter" sans autre valeur que celle d'être mon tout premier CC.
Acheté 8€ à un Marseillais non référencé sur ce merveilleux forum, il me rase depuis mes débuts, avant même que je m'inscrive ici.

Il est malheureusement doté d'une importante joue flasque (au bas mot 1/2 mm), qui m'a souvent posé des problèmes lorsqu'il fallait que je lui redonne un peu de mordant.
J'ai fini par adopter une méthode conseillée par un "vieux" savonnier du forum (vieux par l'expérience !) : un canevas de jean enduit de pâte verte.

Désormais en possession de quelques pierres, j'ai décidé en ces temps extraordinaires d'essayer de lui rendre un vrai fil.

Première étape : abrasion du fil, sur mon plus gros grain : une combo KAI 400/1000.

• Premier constat : c'est dur, donc c'est long (à me demander si c'est pas de l'inox)
  
• Deuxième constat : forcément, le "fil" est devenu énorme !
  

J'attaque à la 400, pour refaire le biseau. Au bout d'une heure, j'ai l'impression de ne plus avancer... Contrôle à la loupe : je découvre un énorme deuxième biseau sur la partie centrale (donc la moins abrasée) du fil.
Le nez et le talon sont corrects sur 1 cm, mais c'est tout.

Condamné à mettre du "Scotch", je pose deux épaisseurs de "Chaterton" de chaque côté et en avant Guingamp, je reprends mon biseau.

Ça fait bien trois heures cumulées que je passe dessus, en remplaçant le scotch de temps en temps.

Là, je m'impatiente, et c'est pour ça que je me tourne vers vous :

Il reste deux centimètres de double biseau, au milieu de la lame, mais uniquement d'un côté.
Mon fil a la même largeur des deux côtés, je pense donc que je suis symétrique.
Le fil est toujours très plat (à vu de nez : 1:10 de mm), il ne tranche donc absolument pas.

Cerise sur le gâteau, ma pierre n'abrase plus : se peut-il que le scotch l'ait bouchée ?

Je résumerai mon besoin d'aide en deux questions :

• suis-je sur la bonne voie pour le CC ?
  
• que puis-je faire pour ma pierre ?
  

En vous remerciant par avance de votre attention, et mieux encore, de vos réponses !

Bonne santé à tous !

Salut.
Je n'ai pas tout compris mais mais pour la pierre,dans le pire des cas,tu la résidence et ça devrait allez.

Pour ta pierre la passer au papier a poncer. Pour la lame, moi j'aurai enlevé la joue flasque avec la lame inclinée dans les 45 degrés avant de reprendre le biseau normalement. Mais bon a faire confirmer.

C'est comme cela que je fais aussi mais c'est vrai que ça peut être long a recréer un biseau.

Lave ta pierre avec une brosse métallique dans trop appuyer ça devrait la remettre en état.
Perso, j'enlève les joues flasques avec une pierre à faux et un angle de 45 degrés.
Ensuite je recrée un biseau mais à partir d'une 1000. 4009 ça me semble déjà trop fin.

Merci de vos réponses.
Vous pensez qu'il faut que je reprenne au début, en inclinant à 45° ?
Mais du coup, ça fait déjà un biseau, non ?

@Pascal : c'est 400 (quatre cents) pas 4000... Mon côté un peu bourrin sans doute

Alors,oui,ça crée un biseau mais il n'est pas du tout adapté au rasage.
Une fois le pseudo fil mis a plat,on retourne a un affûtage normal en protégeant le dos parce.que la création du bon biseau va être longue.

Mon conseil n'engage ra que moi mais si tu veux faire un bon travail et durable
Casse complètement le tranchant à 90 d comme si tu voulais scier la pierre
Une fois que tu as récupéré un tranchant droit reprend l' affutage à 0, c'est brutal mais radical on ne veut jamais le faire mais tu y gagnera 4x le temps passé et à la fin ça sera droit et tes pierres seront moins usées

L'avantage de limer avec un angle est certes un peu plus long (quoique) mais permet de prédessiner le futur biseau.
Ensuite (mon expérience) un premier mordant à la 1000 puis 3000 jusqu'à ce qu'on sente le tranchant puis 5000 coticule 12000 15000 et cuir.
En général j'ai de très bons résultats.

Bonjour Pascal, j'espère que tu vas bien

Pascal13692 a écrit:

L'avantage de limer avec un angle est certes un peu plus long (quoique) mais permet de prédessiner le futur biseau.

Concernant cette méthode, est-ce-qu'elle n'engage pas ensuite à scotcher le dos? En effet, le fait de surélever le rasoir fait qu'une fois posé à plat sur la pierre,
le fil risque de ne plus toucher celle-ci. Je me trompe?

Là n'est pas le problème. Il s'agit d'ôter une joue flasque. Soit on abrase le fil en tenant la lame à 90° par rapport à la pierre, soit on donne un angle (45° par exemple) pour ébaucher le futur fil.
Si, comme tu le pense, il faut garder le dos contre la pierre, le travail va être extrêmement long et il faudra changer l'adhésif d'électricien très souvent car il s'use rapidement sur les pierres les plus abrasives.
Ensuite, et personnellement, je mets l'adhésif pour protéger le dos.
Évidemment, si la lame a vu sa hauteur fortement diminuer, il faudra peut-être plusieurs épaisseurs d'adhésif pour conserver un angle approprié au rasage.

C'est plus clair ?

C'est plus clair en effet. Un grand merci à toi.

Merci à tous de vos réponses.

En ce qui me concerne, pour l'instant j'ai laissé tomber : j'ai eu un mal de chien à déboucher ma pierre avec les moyens limités du bord (le papier de verre Dexter, c'est basique de chez basique...).

Je vais d'abord me perfectionner en affilage, on verra après pour la récupération !

Bonjour à tous,

Je rajoute mon grain de sel et je confirme différentes réponses notamment celles de Semar et Pascal entre autres.

Avant de reprendre le fil, observer soigneusement la lame. Est- elle vrillée ? Le tranchant est droit ou présente-t-il un creux ?

Si la lame n’est pas vrillée mais présente un creux redresser le tranchant en passant la lame à la verticale sur la pierre rectifiée, ça va tuer le tranchant mais ça ira plus vite pour le reprendre.

Pour une lame négligée, 70% de l’affutage se fait avec une pierre grossière <1000
Une fois que la géométrie de la lame est récupérée alors commence alors l’affutage proprement dit :
1000 + coticule + cuir (c’est le minimum) ne pas appuyer sur la lame et laisser travailler les pierres.

L’épaisseur du dos de la lame permet de donner un angle correct à l’affutage => il est important de ne pas le bouffer => le protéger avec un scotch fin surtout avec les pierres grossières

Les lubrifiants : pour les pierres à eau => ben de l’eau naturellement mais pour les pierres dite à « l’huile » surtout pas d’huile mais du pétrole. L’erreur vient du fait que pétrole se dit «oïl» en anglais et même en québécois ou le mazout s’appelle «huile de chauffe». J’ai appris cela à mes dépends…
Ceci dit, l’huile remplis les cavités de la pierre et les particules de pierre et de métal flottent en surface si bien que lorsqu’on essuie la pierre, la cochonnerie se ramasse très bien avec un essuie tout. Jusque-là tout va bien mais l’huile reste au fond des cavités et sèche => la pierre perd vite de son mordant, la pierre est lustrée. Ceci est d’autant plus vrai avec les huiles végétales comme l’huile d’olive par exemple qui devient, de plus, rance et poisseuse en séchant.
Donc utilisez du pétrole (raffiné bien sûr) vous constaterez que la pierre a bien plus de mordant et le gardera plus longtemps. C’est d’autant plus important pour les pierres Arkansas (pour ceux qui les utilisent) car ce ne sont pas les pierres les plus rapides du monde et si en plus elles sont encrassées… (Si les américains avaient eu des gisements de pierres de Vielsalm ils n’auraient pas utilisé les pierres d’Arkansas mais c’était les seules à leur disposition à l’époque des colons, l’habitude a fait le reste, Allez, je mets un bémol pour les translucents…)

Pour les pierres encrassées laisser les tremper dans de l’ammoniac toute une nuit, recommencez éventuellement l’opération le lendemain.

Avec les pierres coticule et au-dessus, ne pas appuyer, le poids du rasoir suffit. Le tranchant à ce stade est extrêmement fragile, il peut casser ou se tordre dans le cas d’un acier médiocre. Dans les 2 cas le travail est ruiné.

Je ne vois pas l’intérêt du strop en lin, pour moi c’est un pis-aller, il sert entre autre à décrasser la lame. Pour les stops en cuir, (avec et sans oxyde de chrome) les garder tendu mais pas trop, ils doivent rester droit lorsqu’on repasse le rasoir.

Et comme disaient les Shadocks: PLUS ON RATE PLUS ON A DE CHANCE DE RÉUSSIR

barbebleue a écrit:

Avant de reprendre le fil, observer soigneusement la lame. Est- elle vrillée ? Le tranchant est droit ou présente-t-il un creux ?

ben c'est ce sur quoi on débat... une joue flasque  

barbebleue a écrit:

Si la lame n’est pas vrillée mais présente un creux redresser le tranchant en passant la lame à la verticale sur la pierre rectifiée, ça va tuer le tranchant mais ça ira plus vite pour le reprendre.

Oui, c'est ce qu'on a dit plus haut...

barbebleue a écrit:

Pour une lame négligée, 70% de l’affutage se fait avec une pierre grossière <1000
Une fois que la géométrie de la lame est récupérée alors commence alors l’affutage l'affilage proprement dit :
1000 + coticule + cuir (c’est le minimum) ne pas appuyer sur la lame et laisser travailler les pierres.

Là non, ce n'est pas le minimum, désolé. Passer d'une 1000 à la coticule c'est n'importe quoi

barbebleue a écrit:

Les lubrifiants : pour les pierres à eau => ben de l’eau naturellement mais pour les pierres dite à « l’huile » surtout pas d’huile mais du pétrole. L’erreur vient du fait que pétrole se dit «oïl» en anglais et même en québécois ou le mazout s’appelle «huile de chauffe». J’ai appris cela à mes dépends…
Ceci dit, l’huile remplis les cavités de la pierre et les particules de pierre et de métal flottent en surface si bien que lorsqu’on essuie la pierre, la cochonnerie se ramasse très bien avec un essuie tout. Jusque-là tout va bien mais l’huile reste au fond des cavités et sèche => la pierre perd vite de son mordant, la pierre est lustrée. Ceci est d’autant plus vrai avec les huiles végétales comme l’huile d’olive par exemple qui devient, de plus, rance et poisseuse en séchant.
Donc utilisez du pétrole (raffiné bien sûr) vous constaterez que la pierre a bien plus de mordant et le gardera plus longtemps. C’est d’autant plus important pour les pierres Arkansas (pour ceux qui les utilisent) car ce ne sont pas les pierres les plus rapides du monde et si en plus elles sont encrassées… (Si les américains avaient eu des gisements de pierres de Vielsalm ils n’auraient pas utilisé les pierres d’Arkansas mais c’était les seules à leur disposition à l’époque des colons, l’habitude a fait le reste, Allez, je mets un bémol pour les translucents…)

Merci pour ce cours magistral sur les lubrifiants et les pierres   Je suis content de savoir que si les américains avaient découvert la Belgique, ils auraient des coticules et des frites  

barbebleue a écrit:

Je ne vois pas l’intérêt du strop en lin, pour moi c’est un pis-aller, il sert entre autre à décrasser la lame. Pour les stops en cuir, (avec et sans oxyde de chrome) les garder tendu mais pas trop, ils doivent rester droit lorsqu’on repasse le rasoir.

Voilà une nouveauté  le canevas lin sert à décrasser une lame Non et non, le canevas qu'il soit en lin ou en coton sert à redresser les ébréchures du fil avant le repassage au cuir. Le lin est plus rêche que le coton et nécessite plus de douceur, mais à part ça, les deux font le même travail. Je ne crois pas m'avancer de trop en prétendant que sur ce forum, tout le monde utilise des cuirs tannés végétal et pas à l'oxyde de chrome. De plus, un strop (de voyage par exemple) peut se conserver roulé sans que cela pose de problème particulier.

Je ne voudrais pas être plus désagréable que ça, mais je me sens obligé de réagir. Non content de redire ce qu'il a été mis plus haut sur ce fil, ce qui n'apporte strictement rien, tu lances des affirmations sans fondement et les nouveaux qui te liront prendront tes assertions comme argent content.
Il serait judicieux de vérifier tes propos avant de les poster.
Vraiment désolé d'être si cassant, mais ces derniers temps, je lis trop d'âneries sur ce forum

En effet, beaucoup d'informations erronées ces derniers temps
c'est bien de temps en temps de remettre les choses en places