Choix pierres pour débutant.

Bonjour,
Ça fait maintenant 8 ou 9 mois que je me rase au coupe choux. Je commence à avoir la main, mais ça empêche pas quelques maladresses.
Du coup mon cc a deux jolies dents suite à un coup sur le robinet et ça griffe un peu.

Donc c'est peut-être l'occasion d'apprendre à refaire un fil. J'ai une lame cheap qui peut me servir pour m'entrainer, puis je passerai à celle que j'utilise d'habitude ensuite.

Juste de quelle(s) pierre(s) ai-je besoin ? Je peut m'en tirer avec une seule ou ça sera trop long pour enlever les dents ?

Pis si il y a d'éventuels conseils… J'ai déjà lu quelque part qu'il fallait pas appuyer trop fort et que la lame devait être passé avec le fil dans le sens du mouvement contrairement au cuir. Autre chose à savoir ?

Merci d'avance.

Il y a un post it très bien fait par thaéris sur le sujet, je sais dans une des rubriques sur l’affûtage.

Alors pour faire court

Il existe plusieurs type de pierres c'est à dire des pierres grossières pour enlever des dents ou faire naître un fil puis il y a des pierres plus fines afin de fignoler tout cela.

Ensuite il y des pierres de differentes nature. Les synthétiques aux grits fixe c'est à dire qu'elle ne travaillerons qu'au grain donné. Une 1000 ne fera qu'un travail de 1000.

Puis tu as les naturelles qui travaillent avec un grit évolutif pour ce, il faut faire une boue en frottant un bout de pierre contre une autre (généralement le bout et la pierre sont de même nature) et au fur et à mesure tu dilues cette boue pour terminer rien qu'à l'eau ce qui te permets de faire évoluer le grits de la pierre en diluant les petite particule crée dans la boue.
Par exemple une pierre du levant travaille sur une plage allant de 1000 à 4000.
Ces Pierres sont plus lente que les synthétiques mais offrent l'avantage de travailler plus en douceur (je ne sais pas si c'est le terme exact)

L'essentiel étant de ne pas sauter de pas entre chaque pierre il faut affuter en montant graduellement.
C'est à dire ne pas passer d'une 1000 à une 6000 par exemple

Pour la restauration en pierre synthetique Tu peux faire ainsii une 1000, une 3000, une 6000, une 8000, une 12000 puis pate et cuir souvent les pierres synthetique sont couplées l'une a l'autre formant un combo du style 1000/3000 puis 6000/8000 etc....

Puis tu a les naturelles que j'affectionne plus particulièrement pour leur evolutivité.
Pour travailler je dispose d'une pierre crétoise couvrant la plage 1000/4000, un combo BBW/coticule 4000/8000 et un trio gallois 8000/20000 je n'utilise a l'issue plus que du cuir.

Pour les grosses restauration je dispose tout de même d'une 800/1000 synthetique.

Cela fait un petit budget lorsque tu débutes mais le pierres surtout les naturelles tu les auras à vie

Merci pour vos réponses.

Pour la dilution, pour frotter deux pierres de même nature, faut tout avoir en double ? Y a pas une solution plus économique ? À moins que j'ai mal compris ? Il faut faire ça avec toute les pierres naturelles ?

Pour 100€ on me propose en mp :

Citation :

donc : mon lot t'offre : 1000/5000,6000/8000, 10000 .

Soit en detail pierres : Pierre crétoise dite du levant (celle que Nicorinne te parle : c'est d'ailleur moi qui lui ai vendu ^^) une Belge bleu à coller à une pierre reconstitute c'est un modéle qui ne se fait plus elle est assez special car elle à des nuances bleu par endroit et violette par autre endroit elle est très belle, j'ai pas eu l'occaz de la tester ...mais je le ferai si ça te dit , et j'ai une pierre de finition type thuringe ou dragon tongue .

Donc la levant et la dragon tongue/thuringe correspondent à ce qui est conseillé par Thaéris. La belge bleu je sais pas ce que c'est.
Des avis là dessus ?

Et deux dernières questions :
— quand on a fini avec les pierres, on peut se contenter d'un passage canevas puis cuir nu, ou ya autre chose à faire, genre pate diamantée, etc ?
— Comment je sais quand je peux passer à la pierre suivante ?

Le lot est bon

Pour faire la boue il faut un bout de la même pierre.

Je ne sais pas de quoi tu as parlé avec Thaeris, mais le lot que vierge de fer te propose est correct.

Apres la thuringe ou la DT il va te falloir de la pate verte, le cuir nu ne suffira pas.

Pour savoir quand il faut passer a l'étape suivante il n'y aura que l'expérience qui pourras te le dire, sauf pour la 1000. Tu t'arrêtes des que les poils partent à la volée. Ensuite pour les autres pierre c'est au feeling, ou quand ton épaule te suppliera d'arrêter, ou que tu t'endormes sur la table ou que sais-je encore. Bref tu t'apercevras avec le temps et la manipulation du moment ou tu peux passer à une autre pierre.

Tu peux acheter un microscope USB et tu change de pierres à l'observation, mais je trouve cela fastidieux et inutile (je parle ici de la simple utilité de l'USB pour affuter pas pour satisfaire notre soif de curiosité) j'ai un microscope x100 et c'est agréable de contempler nos lames de plus près.

Regarde les vidéos d'ardennes coticules, elles te montrent bien les differentes fačons d'affûter, il te faudra opter pour l'un d'eux (au début) la dilucot ou l'unicot.

La BBW ou belge bleue est une pierre aux qualités similaire à la coticule (elles sont issues des même carrières en Belgique si je ne dit pas de conneries )

J'ai pas parlé avec thaéris, je parlais juste du topic cité plus haut.

Par contre c'est chiant pour la boue du coup… Donc il faut soit commander chaque pierre en double, soit en casser un bout ?
Et si on fait pas de boue du tout, ça risque d'être vraiment long ?
Pour le microscope, je pense que je pourrais m'en passer effectivement…

Vois avec vierge de fer s'il n'y a pas de bout avec, au pire vois avec un membre du forum s'il n'a pas de bouts en rabe (je t'aurais bien aidé mais je n'en ai pas ), sinon il faut simplement prélever un petit morceau de pierre de chaques pierres pas besoin de commander les pierres en double la plupart du temps quand tu achètes les pierres neuves les bouts sont soit vendu avec soit en supplément.

Tu mouilles ensuite les pierres et les frottes l'une contre l'autre il ne faut pas les laisser tremper dans l'eau au fur et à mesure de ton travail tu trempes ton doigt dans un verre d'eau et tu laisses tomber une ou deux gouttes sur ta boue ce qui aura pour effet de diluer ton mélange et donc de monter en grits (plus d'eau et moins de particules).

Une fois que ta boue a quasiment disparue suite au dilutions successive tu rinces ta pierre à l'eau claire et tu termines par des passes sur la pierre nue mouillée puis rebelotte avec la pierre suivante boue-dilution-eau claire

Si tu ne fait pas de boue ton travail sera incomplet et tu ne travailleras que dans les plages haute ce qui n'a aucun intérêt, dans ce cas la mieux vaut prendre des pierres synthetique, qui elles n'ont besoin que d'être immergées dans l'eau durant une dizaine de minutes avant de pouvoir être utilisées.

D'accord merci à tous en tout cas.

Dernière question : Je n'ai qu'un seul cuir, donc si je mets la pâte dessus, je n'aurais plus de cuir nu.
Ça ira cette technique : https://coupechouclub.1fr1.net/t21110-retirer-la-pate-d-un-vieux-cuir-paddle ? Ce qu'ils appellent de la gomme blanche c'est bien la même chose que la gomme à papier ?

Ou à défaut, est-ce que je peux mettre la pâte sur une surface de substitution (papier ? tissu ?) ?

Pas de pate sur ton cuir nu malheureux

Si tu a un magasin de modélisme achète une planchette de balsa ça coûte pas cher, c'est un bon support pour la pate