Neuneu fait de la science : Polir futé

Vivement demain

C'est du délire (comme je les aimes)
Continus on te suis dans tes péripéties.

A demain

N'ayant pas réussi à produire 8 roues en tissus pour tester les tartelettes à polir, mais seulement 6, et afin d'éviter une frustration totale, il a fallu commencer le test avec seulement 6 roues.

Ok, d'akeur ?...

Pour ce test, j'ai d'abord rayé légèrement la plaque de métal. Si ces rayures sont affectées, cela se verra.

Le test consiste à mettre de la tartelette sur 1 roue vierge, puis à drémeler à donf sur une zone définie de la plaque de métal, pendant 2 minutes.









La bonne nouvelle, c'est que les résultats sont plus nuancés que lors de la première expérience (avec de l'huile et de la poudre).

Les numéros sur les images correspondent à :
1 : Poudre d'ardoise (1g pour 8,75g)
2 : Charbon (1g pour 8,75g)
3 : Cendre (0,3g pour 8,75g)
4 : Coticule (0,7g pour 8,75g)
5 : BBW (0,5g pour 8,75g)
6 : 12K (1,5g pour 8,75g)

On peut d'ores et déjà exclure le charbon et la cendre des poudres intéressantes pour le polissage. Leur action est vraiment nulle.

Le coticule est à l'opposé, d'une efficacité redoutable. Le métal est bien plus poli qu'aucun autre échantillon. La BBW donne de bons résultats aussi, compte tenu qu'elle est moins concentrée dans la cire.

Il reste à tester la tartelette fourrée au mélange égal de coticule et de BBW, ainsi que celle à l'argile verte.
Ce sera l'objet de la suite de l'expérience...

Jeanfy a écrit:

Super comparatif...
Une petite question, je vois sur le forum un usage assez régulier d'outils "Dremel".
La Pâte à polir Demel N° 421 est-elle conseillée dans la restauration de nos précieux CC ?

Photo du site

cette pate s'appelle le rouge d'angleterre et c'est de l'hématite reduite en poudre, c'est ce qu'on utilisait à Sheffield, j'en mets sur les cuirs et c'est super efficace (je prefère à la puma verte), pour polir avec c'est plus long que le chrome, mais moins nocif ! Avec un pot tu tiens très logtemps et c'est vraiment pas cher !

Merci pour ce retour, charlie48horlogerie. Comme toujours très intéressant !

Hématite = oxyde de fer...
De la rouille, alors ?

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Ce serait assurément bien de tester le pouvoir de l'hématite dans la tartelette, mais pour l'instant, y'en a point.

Ce qu'il y a, c'est le resultat des 2 dernières poudre tarteletisées !

1 : Poudre d'ardoise (1g pour 8,75g de cire)
2 : Charbon (1g pour 8,75g)
3 : Cendre (0,3g pour 8,75g)
4 : Coticule (0,7g pour 8,75g)
5 : BBW (0,5g pour 8,75g)
6 : 12K (1,5g pour 8,75g)
7 : 50% Coticule + 50% BBW (0,4g pour 8,75g)
8 : Argile en poudre (1g pour 8,75g)







Les 2 poudres ont un effet évident, mais rien de spectaculaire.
Le 7 (mix de coticule et BBW) n'apporte rien de plus. Je le sors du spectre de recherche.
Le 8 (l'argile) semble très doux et pourrait peut-être fignoler le polissage.

La seule qui semble agir sur les rayures, c'est la poudre de coticule. Or, un petit bout de coticule n'est pas très cher. C'est une bonne piste...

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Je pense me concentrer sur le coticule et l'argile.
Je vais augmenter le taux de poudre dans la cire, et tenter de supprimer totalement des rayures avec la tartelette de coticule, puis de faire briller avec l'argile.
Si cela ne va pas, il sera toujours temps de piocher parmis les autres poudres...

Vraiment terrible ce test neuneutifique !

J'aimerai poser une petite question : comment obtient-on de la poudre de coticule ?... et surtout comment la récupérer et la peser pour avoir une proportion à peu près similaire au dosage que tu proposes (0,7g de poudre de coticule 50% cire d'abeille/50%huile d'olive) ?

Merci encore, merci d'avance et à bientôt

Endoha a écrit:

Vraiment terrible ce test neuneutifique !

J'aimerai poser une petite question : comment obtient-on de la poudre de coticule ?... et surtout comment la récupérer et la peser pour avoir une proportion à peu près similaire au dosage que tu proposes (0,7g de poudre de coticule 50% cire d'abeille/50%huile d'olive) ?

Merci encore, merci d'avance et à bientôt

La poudre de coticule peut être obtenue en sciant la pierre (scie à métaux), ou en la frottant avec une lime pour le métal. On récupère la poudre sur une feuille de papier située en dessous, par ex. Ensuite, on l'écrase dans un mortier avec un pillon pour avoir un grain "standardisé", aussi fin que possible.

Pour la peser, une petite balance électronique de chez aroma-zone fait bien l'affaire. C'est de là que vient aussi la cire.

Pour ce test, j'ai pesé à titre indicatif, des poudres que j'avais récupérées ici et là, à différents moments. A présent, l'idée est d'en augmenter la concentration dans la cire, en espérant que l'efficacité augmente aussi. Je vais essayer ça aujourd'hui même. Je vous dis après.

L'intérêt de la cire... c'est que ça refond fastoche !

Il est probable qu'on puisse utiliser de la bougie pour faire de la pâte à polir. Je pense à des bougies "chauffe-plat", qui sont économiques, et packagées dans des petits cylindres de métal qui feraient de bons moules pour la pâte.

Excellent ce topic!

Pour la poudre de pierres, que ce soit japonaise ou coticule, tu peux aussi procéder en utilisant un "bout".
En frottant les deux morceaux entre eux pour créer une boue, donc avec de l'eau, tu récupères ensuite la boue dans un récipient et tu laisses évaporer jusqu'à dessiccation. Il n'y a plus qu'à récupérer la poudre sèche qui est directement à la bonne granulométrie.

Pour tes tests, il manque à mon avis un test témoin: la roue en feutre ou coton nue, sans pâte.
Je te conseille également d'essayer les pâtes du commerce des magasins de brico pour comparer. Car franchement, à quelques € les 2 bloc de 100 de grits différents, ça va être dur de faire moins cher^^ (et ça fonctionne^^).

Dans son chapitre sur les pâtes pour le cuir notre ami J.J. Perret dans son merveilleux livre sur la Pogonotomie nous parle de la préparation avec des poudres de pierre et il parle également de la poudre de Pierre Ponce.

C'est marrant, j'ai commencé ce livre aujourd'hui !

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J'ai passé le taux de poudre à 1/3 du total, sans rencontrer de difficultés.

Ce qui donne une recette simple : 1/3 de cire + 1/3 d'huile+1/3 de poudre.

Reste à tester le résultat.........


IMPORTANT : Si vous voulez vous lancer, mais sans vous faire appeler Léon, n'utilisez pas des objets usuels de la cuisine, comme les moules à tartelette !... Pas facile d'enlever le mélange, une fois refroidi. Préférez un moule bricolé dans du papier alu, par ex.

Poulpe a écrit:

Je te conseille également d'essayer les pâtes du commerce des magasins de brico pour comparer. Car franchement, à quelques € les 2 bloc de 100 de grits différents, ça va être dur de faire moins cher^^ (et ça fonctionne^^).

Chez oim, il n'y a qu'un interbrico... Quand tu leur parles de polissage, de pate verte, rouge, bleu... ou de roues en feutre, on te fait

Peux-tu préciser à quelle chaine de magasins et à quels produits tu fais référence ?

TEST des mix au coticule et à l'argile :
1/3 cire + 1/3 huile d'olive +1/3 de poudre.

Une barre de métal rayée :




Délimitation de la zone à polir :




Résultat après 20 min de drémelage au mix de coticule :




Délimitation d'une zone dans la zone, pour le test du mix d'argile, 10 min de drémelage :




Photo du mix, après son oeuvre :




Test complémentaires sur la droite du grand carré :




Si vous avez suivi, le grand carré a été passé à la coti, puis sa moitié sud à l'argile. Clairement, l'action de l'argile est miséreuse. A peine si on la remarque !

Quant à l'action de la coti, elle est comparable à celle du premier test complémentaire, en haut à droite du grand carré.
C'était quoi ce test ?
5 minutes à la puma verte, bien sûr !

Et le petit carré en dessous, qui est le mieux poli, et dont les rayures ont presque toutes disparues ?
Vous avez deviné, c'est 5 minutes de puma rose !

En conclusion, ce test neuneutifique se prend donc une belle et mémorable branlée par les produits du commerce !

Il est toutefois possible qu'il manque des ingrédients au mix. Qu'est-ce qu'on pourrait bien ajouter ?... Un truc chimique ?

Je vais peut-être dire un truc inepte mais pourquoi ne pas tester pâte puma rose + mélange neuneutifique (1/3 poudre de coti, 1/3 cire, 1/3 huile) ?

3 issues possibles :
- pâte puma rose > pâte puma rose + mélange neuneutifique => on oublie
- pâte puma rose = pâte puma rose + mélange neuneutifique => on allonge la durée de vie du tube de pâte puma rose
- pâte puma rose < pâte puma rose + mélange neuneutifique => que du bonheur !

A vérifier non ?

On peut essayer cette piste endoha. Logiquement, ça devrait juste diluer la pate rose, mais sait-on jamais !

J'aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans, et dans le mirror...

Au passage, la différence entre pâte verte et rose est saisissante, non ?

A l'odeur de l’ammoniaque sans doute... Je regarderai les compositions, si j'arrive à isoler une composante clef, je ferais tourner l'info. J'ai un petit périple à programmer du côté de Thiers, je ferai un arrêt aux ateliers Perceval, ils ne me donneront pas leur formule mais peut-être une ou deux pistes de réflexion qui sait ?...

Pour la différence entre la pâte verte et la pâte rose, c'est certain mais de là à l'expliquer... faut continuer les recherches !

D'abord, mon inconscient m'a dit "Dis donc Neuneu... tu pourrais peute augmenter la quantité de poudre dans la cire..."
J'ai pas apprécié son petit ton, et je lui ai rétorqué "Toi-même !... Et quand bien même, j'arriverais par je ne sais quel miracle, à mettre 2 fois plus de coticule, ça ne rendrait pas la cire 4 fois plus efficace pour autant !"

Il a pas bronché pendant quelques jours, et v'là ti pas qu'il me balance : "T'sais mec... Tu pourrais mélanger différentes poudres, dont de l'oxyde de chrome, vu que t'en a."
Là, j'ai pensé "pas bête...", parce que des poudres avec différentes finesses pourraient cumuler leurs effets...

Le nouveau mix a été réalisé de manière "artistique" (au feeling, quoi !). C'est le rectangle à la droite des 3 autres :






Ce résultat a été obtenu en 5 minutes (YES !). Il est meilleur que tous les autres, sauf la puma rose. Mais il s'en approche sérieusement.
A mon avis, c'est la bonne voie. Plus de poudre dans la cire, et plus de sortes de poudres.

Voilà l'aspect du produit :




Et la recette :
3g cire d'abeille
3g huile d'olive
3g coticule
2g oxyde de chrome
2g argile
2g ardoise


Test rapide (-10min) sur la moitié gauche d'une lame (bonne à découper les légumes) :

Après une nuit de réflexion, mon inconchiant et mon conscient sont arrivés à produire une recette simple :

1 part = un poids donné. Par exemple : 1 gramme.

1 part de cire d'abeille
1 part d'huile

Faire fondre la cire dans l'huile à +65°, puis ajouter (en vrac) :

1 part de poudre de coticule
1 part de poudre d'oxyde de chrome
1 part de poudre d'ardoise
1 part de poudre de 12 k


Hé ben voilà :



Cette couleur me rappelle quelque chose...

Test de 5 min, le rectangle le plus à droite droite :




Ca ne se voit pas forcément sur la photo, mais cette pâte donne des résultats similaires à la pâte rose, dans les mêmes délais impartis.

Comme quoi, on est pas obligé d'acheter les produits tout fait du commerce... On peut aussi bidouiller avec ce que l'on a quand on restaure des lames !

Ca sent la victoire !
Je débouche le colacola !

Bravoooo

Super travail, c'est du bonheur de suivre tes aventures scientifiques.
Tu as réinventé la pâte rose Puma, mais avec l’aspect de la pâte verte, en éliminant les produits toxiques (j'ai un doute pour l’oxyde de chrome...)
Arrives tu à quantifier à combien reviendrai sa fabrication ?
Tu ne vas pas en rester là ? (c'est un souhait plus qu'une question)...

J'admire les efforts mais pour de la restauration meme occasionnelle et dans un soucis d'economie, je ne suis pas sur que la pate rose soit battable, c'est pas cher et la durée de vie est plus que raisonnable.
Maintenant trouver de la cire d'abeille, de l'oxyde de chrome, de la poudre de coti et de la 12K, de l'ardoise hmmm je suis pas sur qu'on est ca chez tous les membres, ceux qui veulent juste polir une lame autant acheter un tube de puma et se fabriquer des roues en tissu facon Loeikat.

Elrond a écrit:

J'admire les efforts mais pour de la restauration meme occasionnelle et dans un soucis d'economie, je ne suis pas sur que la pate rose soit battable, c'est pas cher et la durée de vie est plus que raisonnable.
Maintenant trouver de la cire d'abeille, de l'oxyde de chrome, de la poudre de coti et de la 12K, de l'ardoise hmmm je suis pas sur qu'on est ca chez tous les membres, ceux qui veulent juste polir une lame autant acheter un tube de puma et se fabriquer des roues en tissu facon Loeikat.

C'est pas faux !
D'un autre côté, on a prouvé qu'on pouvait égaler le meilleur produit du commerce, et c'est déjà quelque chose. On a une alternative, qu'on peut essayer d'améliorer...

Pour ce qui est des ingrédients... Cire d'abeille = bougie. Je vais essayer avec des bougies chauffe-plat, dont le prix est dérisoire.
L'ardoise se trouve n'importe où, dans la nature...
Le coti et la 12k font partie des produits dont on dispose souvent si on restaure régulièrement. Avec un bout de chaque pierre pour créer de la boue, dont une partie ne sert à rien...
Quant à l'oxyde de chrome, c'est un colorant aisé à trouver, par ex chez aroma-zone, ou sur ebay.

J'aime beaucoup la puma rose, mais je ne la trouve pas en magasin. Il faut donc compter des frais de port en sus.
A mon avis, si on fait le total, on peut y gagner. Surtout si on se lance à produire en quantité.

J'admire ta ténacité et ton esprit curieux mais comme Elrond au prix de la Puma rose je ne vais pas acheter de la cire d'abeille rien que pour ça. Pour info j'avais acheté un tube de Puma à Ghoz au mois de mars de l'année dernière. Profitant de la livraison du TI du 3C en Aout j'avais commandés quelques crèmes plus un autre tube de Puma que je ne trouverais pas ici. Bien que me servant très souvent de cette pâte pour mes restauration ainsi que de temps en temps pour un petit coup sur mes CC, vu la quantité très faible utilisée à chaque fois je n'en suis toujours qu'à la moitié du premier tube sur un an d’utilisation.

Jeanfy a écrit:

Tu as réinventé la pâte rose Puma, mais avec l’aspect de la pâte verte, en éliminant les produits toxiques (j'ai un doute pour l’oxyde de chrome...)

Je ne bouffe pas mes lames et je les nettoie bien, donc la toxicité de la pâte Puma n’est vraiment pas un truc qui me préoccupe, il y a bien plus de produits toxiques dans nos assiettes même si on fait attention à ce que l’on mange.

J'aime ta démarche de faire le mieux avec le moins possible et par ses propres moyens.
Mais, ne le prends pas comme une attaque, il y a certains points qui ne sont pas forcément clairs pour toi en ce qui concerne le polissage.

1. inutile de mélanger 1, 2, 3 ou 10 abrasifs dans ton liant car ta pâte aura toujours la finesse du plus grossier des abrasifs.
2. la pâte qui permet de passer d'un brossage grossier à un poli miroir n'existera jamais car :

quel que soit le matériau qu'on souhaite polir il est indispensable de partir d'un abrasif dont les grains sont à peine plus fin que la plus grosse des rayure, et ensuite lorsque la surface est uniforme, changer d'abrasif pour un plus fin jusqu'à ce que la surface soit uniforme et ainsi de suite ...
Passer d'une certaine granulosité en sautant les étapes intermédiaires ne signifie pas qu'on mettra très longtemps pour arriver au poli "miroir", mais surtout on n'y arrivera jamais et qu'on va obtenir une surface rayée dont le sommet des sillons est poli. Il faut donc beaucoup de pâtes ou autres formes d'abrasif pour obtenir un poli très fin et les granulosités importantes (grossières) sont à la fois indispensables et ne permettent pas d'obtenir un poli "miroir".
D'autre part, pour ne pas contaminer la surface qu'on poli avec des grains plus grossiers (ce qui aurait pour conséquence de devoir repartir de la granulosité qui a contaminé), on nettoie parfaitement la surface qu'on poli entre chaque changement de grain et bien sur on change de polissoir ; un polissoir différent pour chaque grain.
Ce qui donc disqualifie une pâte multi-grains.
Expérience d'opticien, de prothésiste, d'horloger ... activités que je pratique professionnellement ou en amateur. Mais je pense qu'un ébéniste ou un carrossier confirmerait qu'il fonctionne de la même manière.

Merci pour ces informations, SoupeChoux.
Comme le dit le titre de ce topic, Neuneu fait de la science ! Et là, tu m'opposes des éléments scientifiques, et liés à ton expérience
Mais je peux essayer de te répondre...

SoupeChoux a écrit:

1. inutile de mélanger 1, 2, 3 ou 10 abrasifs dans ton liant car ta pâte aura toujours la finesse du plus grossier des abrasifs.

La finesse n'est pas vraiment la question. L'efficacité, par contre...
Si je mets 1% de coticule, la pâte est moins efficace que si j'en mets 15%.
Je crois qu'en cumulant plusieurs types d'abrasifs, chacun d'entre eux agit à son niveau, et donc qu'ils cumulent leurs effets. Ca mérite des tests supplémentaires...

SoupeChoux a écrit:

2. la pâte qui permet de passer d'un brossage grossier à un poli miroir n'existera jamais car :

quel que soit le matériau qu'on souhaite polir il est indispensable de partir d'un abrasif dont les grains sont à peine plus fin que la plus grosse des rayure, et ensuite lorsque la surface est uniforme, changer d'abrasif pour un plus fin jusqu'à ce que la surface soit uniforme et ainsi de suite ...
Passer d'une certaine granulosité en sautant les étapes intermédiaires ne signifie pas qu'on mettra très longtemps pour arriver au poli "miroir", mais surtout on n'y arrivera jamais et qu'on va obtenir une surface rayée dont le sommet des sillons est poli. Il faut donc beaucoup de pâtes ou autres formes d'abrasif pour obtenir un poli très fin et les granulosités importantes (grossières) sont à la fois indispensables et ne permettent pas d'obtenir un poli "miroir".
D'autre part, pour ne pas contaminer la surface qu'on poli avec des grains plus grossiers (ce qui aurait pour conséquence de devoir repartir de la granulosité qui a contaminé), on nettoie parfaitement la surface qu'on poli entre chaque changement de grain et bien sur on change de polissoir ; un polissoir différent pour chaque grain.
Ce qui donc disqualifie une pâte multi-grains.
Expérience d'opticien, de prothésiste, d'horloger ... activités que je pratique professionnellement ou en amateur. Mais je pense qu'un ébéniste ou un carrossier confirmerait qu'il fonctionne de la même manière.

Il faut préciser que s'il y a des rayures sur le bout de métal testé, c'est pour mieux voir l'action des produits. Notamment si comme la pâte rose, ils viennent à bout de certaines rayures.
Ces rayures correspondent par ex, à celles qui peuvent apparaître lorsqu'on passe la lame sur une pierre pour l'affûter. On n'a pas envie de revenir aux papiers abrasifs, et ce n'est pas la peine, car la puma rose permet les effacer. Et la recette "faite à la maison" aussi.

Loeikat a écrit:

SoupeChoux a écrit:

1. inutile de mélanger 1, 2, 3 ou 10 abrasifs dans ton liant car ta pâte aura toujours la finesse du plus grossier des abrasifs.

La finesse n'est pas vraiment la question. L'efficacité, par contre...
Si je mets 1% de coticule, la pâte est moins efficace que si j'en mets 15%.

SoupeChoux a raison sur ce sujet et que tu en mettes 1% ou 10% ne change rien. Suppose que sur un papier abrasif à l’eau de 2.000 tu ne mets qu’un grain d’abrasif de 60 je crois que tu ruineras tout le travail réalisé auparavant car ce simple grain se fera remarqué sans aucun doute.
Donc quelque soit le mélange le vainqueur sera toujours le plus gros rendant de mon point de vue tout mélange inutile.

Je dirais en suivant cette idée, que le mélange serait au contraire un bon moyen de faire des économies. On prendrait 99% d'argile ou d'ardoise (car peu chères), et 1% de coti (car efficace pour polir).

Mais je suis convaincu que ça ne serait pas aussi efficace que la formule actuelle. La concentration en actifs joue un rôle, et les interactions entre eux peut-être aussi. On veut polir bien, vite et fort.

Il faudra tester le coti pur, en haute concentration. Le problème, c'est que ça représente beaucoup de coti... Ca permettrait néanmoins de tirer au clair cette histoire de mélanges "utiles ou pas".