la restauration pour les feignasses

une petite vue d'ensemble, un seau d'eau chaude savonneuse




les deux CC trouvés le matin même un Bourgade rouillé et un rameau 1/4 évidés tous les deux, le fil est à refaire




on plonge les pierres dans l'eau




j'avais enduit d'huile les rasoirs, puis je les soupoudre d'argile en poudre (l'alimentaire, moins abrasif que la pierre d'argent), mon grattoir, un truc de bureau, j'utlise aussi un viel opinel



le grattoir, attention d'aller du fil vers le dos en respectant le sens de la meule (perpendiculaire au fil)



ça progresse, on vire la rouille active, les taches noires c'est plus difficile...






marrant le logo du bourgade, une vieille ampoule éléctrique, il doit dater de 1900-1910




on tartine généreusement d'argile et on frotte avec du PQ (le sopalin raye l'acier) attention de ne pas se couper



c'est de mieux en mieux










on va refaire le fil du rameau qui a bien souffert, méthode un gros abrasif (pierre à faux ou papier de verre 200 par exemple)
on traine le fil sur l'abrasif en levant le dos pour ne pas l'user, pas besoin de scotch pour le gros oeuvre (le dos est quelques millimèrtes au dessus de la pierre)

plus le rasoir est couché moins le travail sera long pour le deuxième biseau au scotch ! (surtout pour les wedges)

au bout de quelques minutes le biseau est refait et il n'y a plus d'encoche, on facilite la glisse en mettant de l'eau savonneuse sur la pierre


ensuite je montre la façon de scotcher le dos pour la pierre plus fine (la blanche est une 5000), il en ressort une varaition de 0.5 dégré de l'angle de coupe qui ne change absoulement rien au rasage...pour les wedges usés on peut aller jusqu'a quatres couches pour que le fil touche bien partout !



j'utilise ma pierre à boue (pierre du levant ?) pour former une boue abrasive, au début on peut aussi mettre de l'argile, en effet le saut est grand entre la pierre à faux (un truc comme 400 et un grit de 5000, en sortie de pierre à faux ça coupe déjà les poils des bras mais rudement, l'étape de la 5000 est la plus importante, il ne faut donc pas la négliger)

on fait des aller-retours de la pointe vers le talon, pour les fils courbes (concaves) c'est bien de faire des cercles aussi, peu importe du moment que tout le fil est poli sur la pierre, il s'agit de polissage donc je pense que le sens n'a que peu d'importance, le fil en avnat permet juste de faire passer les particules de pierre par dessus le rasoir plutôt que d'endommager un fil "trainant" qui taperait contre la particule.

On peut faire des va et viens sur la même face du fil, mais il faut faire la même chose de l'autre côté, afin de bien polir de la même façon, et il faut toujours finir par une série qui alterne une passe d'un côté une passe de l'autre.

J'ai des pierres pas tout à fait plates car usées et la planéité n'est pas une condition sine qua none, le but étant toujours que le fil touche la pierre partout.

Pour faire de la boue je frotte deux pierre l'une contre l'autre. J'ai fait un fil en le passant sur une plaque de verre enduite de boue : même effet, même résultat !

j'enlève le morfil après chaque série de pierre en passant le fil perpendiculairement sur le plastique mou du seau, puis je refait quatre aller retour sur le même pierre, il est très important de virer le morfil. On voit un truc noir dans le silon que l'on fait dans le plastique : c'est le morfil qui "se fait la malle"

Ensuite je passe au grit plus fin. Et je continue, plus le prit est fin et plus le morfil est petit et friable, donc c'est moins utile de passer sur du plastique pou l'enlever.



deux copains sont venus rejoindre le rameau et le bourgade (pradat brun et je sais plus...à si un sheffield "perceval" de qualité bof), c'est l'usine ! Quitte à foutre le Bor**el ! De toutefaçon je vais me prendre une remarque...



donc passage à la 5000, puis 8000 (toujours pierre blanche céramique achetée sur ebay au polonais, mais qui n'en a plus, dommage parcequ'elle est rudement bien), toujours beaucoup de boue au début puis de plus en plus d'eau claire, ensuite pierre de finition synthétique de grit inconnu, un peu de coticule, et on finit par la chinoise 12000 (boue puis claire), et puis d'autres dont je ne connais pas le grit ni la provenance...mais on arrive à connaitre approximativement le grit en comparant la sensation de résistance que génére la pierre) la plupart des mes pierres viennent de brocante donc le grit est pas indiqué, il faut "sentir" la pierre...c'est dure à expliquer. Les arkansas sont assez faciles à reconnaitre ( aspect silex)et sont plus grossières que les jaune (levant et coticules) qui sont lles mêmes plus grossières que les grises (pierre d'angleterre charney forest truc) qui sont moins fines que les noires (ardoise, escher, chinoise et cie), bref faut tester...c'est marrant.



reste le passage à la pâte et au cuir

pate rouge en premier (rouge d'angleterre), passage au lin après chaque série de pâte pour enlever le morfil, puis pate hamon (marron) puis je fini par le diamant 0.5 microns...et enfin le cuir nu ! Le diamant donner un fil très agressif qu'il faut adoucir, sinon bonjour les points de sang !

Après on peut se raser !

ouaip...feignasse au point de même pas trier les photos et de mettre des trucs d'un flou incroyable
et dans le titre resturation c'est pour restauration je suppose?

Ouais, t'es sur que c'est la restauration pour les feignasses ? je dirais plutot, la création de message et la prise de photo pour les feignasses

Tu aurais oublié d'écrire

Bah... Tu mets du scotch ?!

Spoiler:

nounounounou a écrit:

ouaip...feignasse au point de même pas trier les photos et de mettre des trucs d'un flou incroyable

C'est des effets spéciaux, d'époque aussi

Moui mais faire ça dehors, au soleil... c'est quand même plus sympa que dans un atelier ou une cave !

Vive le scotch power !

Bon, il me tarde d'avoir les explication complètes là!!!


Mais déjà quelques questions:

- L'eau: pourquoi savonneuse?
- Que mets-tu sur tes pierres ? Et notamment c'est quoi ce truc?

charlie48horlogerie a écrit:

ben le truc c'est un bout de savon

la raison pour l'eau savonneuse, c'est que j'avais lui un article de 1830 dans lequel il était écrit qu'il fallait savonner les pierres, j'ai testé et approuvé : ça glisse mieux je trouve...mais aucune raison scientifique, c'est personnel, mais il faut tester : tu frottes un bout de savon bien mou sur la pierre avant de passer le fil

Ok, pour le savon...

Intéressant, je vois maintenant que tu utilises de la pâte Hammon: je la teste actuellement, je la trouve bien plus rapide que l'oxyde de chrome, sûrement a-t-elle une granularité supérieure, qu'en penses-tu?

sur le coup c'est l'expérience et le feeling, le chrome et ses oxydes sont des poisons violents, j'évite d'utiliser, d'autant plus que la hamon c'est de la pierre broyée et de l'étain et des trucs un poil moins toxique que le chrome, la pâte hamon à bonne réputation depuis 1818 !

Charlie à raison. Ceci étant, l'oxyde de chrome III, utilisé comme colorant, n'est pas tox. Je l'ai testé en restau, mélangé à de la cire, et ça marche bien.
Aucune raison à priori pour qu'on ne puisse s'en servir pour affiler, si quelqu'un veut essayer.

charlie48horlogerie a écrit:

sur le coup c'est l'expérience et le feeling, le chrome et ses oxydes sont des poisons violents, j'évite d'utiliser, d'autant plus que la hamon c'est de la pierre broyée et de l'étain et des trucs un poil moins toxique que le chrome, la pâte hamon à bonne réputation depuis 1818 !

Faut areter quand meme la paranoïa du chrome : dejà toutes ses formes ne sont pas mortelles, seules quelques unes sont cancerigenes et la le dosage a son importance. Dans la vie de tous les jours le simple fait de respirer en ville a coté des bus et camions est plus dangereux que de passer son CC a la puma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chrome

salut les copains, là je suis entrain d'affiler sur du cuir pâte verte puma, c'est agréable et sympa surtout que c'est la première fois que je fais ça et je aaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! le chrome! non!!!aaaahhhhhhhhhhhhh..................... "mort suite à intoxication au chrome"
p.s: un cc hommage, type le grelot gravé "merde c'est la faute au chrome" sera lancé chez TI

+ 1 En plus avant de passer sur le cuir nu en général on nettoie bien la lame pour ne pas polluer le cuir. Personnellement je nettoie mes lames à l'alcool à 96º.
Vu la quantité de Puma utilisée sur un an je crois même que j’aurais pu m’en faire une tapa et que je n’en serais pas mort
C'est mon ordi qui déconne ou le texte a été rajouté plus tard, hier je n’avais pas de texte

en langage de forum, on appelle ça "éditer son message"

et si ce "tuto" est la méthode pour feignasse, j'ose même pas imaginer la méthode classique ...

Un grand merci à toi Charlie pour ce tutorial ! et merci également à ton épouse

Je suis définitivement ton plus grand fan !

J'essaierais le savon sur la chinoise la prochaine fois que je restaure une lame car je trouve que bien qu'elle soit plus fine que le coticule la glisse est moins bonne.

El Bretón Andaluz a écrit:

+ 1 En plus avant de passer sur le cuir nu en général on nettoie bien la lame pour ne pas polluer le cuir. Personnellement je nettoie mes lames à l'alcool à 96º.
Vu la quantité de Puma utilisée sur un an je crois même que j’aurais pu m’en faire une tapa et que je n’en serais pas mort
C'est mon ordi qui déconne ou le texte a été rajouté plus tard, hier je n’avais pas de texte

il va sans dire que le nettoyage après chaque utilisation pate ou cuir est indispensable (perso au PQ) ! ( et en plus ça fini de polir la lame), j'ai éditer car de là où je suis la journée je ne peux pas rajouter de phoitos, que du texte !

Raromatai a écrit:

Un grand merci à toi Charlie pour ce tutorial ! et merci également à ton épouse

Je suis définitivement ton plus grand fan !

Je suis embarassé...c'est la méthode minimum qui permet de refaire 5 rasoirs environ en 2 ou 3 heures...je touche pas aux chasses, pas de dremel, donc ça va assez vite !

Pour les wedges ça peut être plus long, et j'ai une méthode dédiée (tant que je suis lancé je ferai un autre reportage)

Ah !! ça c'est un beau tuto

Sympathique petit reportage . Par contre le scotch ça sert à rien

C'est toujours sympa de voir que ses modestes travaux sont appréciés (en plus si on peut éviter le mascacre - sans scotch - de belles lames.... c'est de salubrité publique !)

Du coup ce WE je vous propose le wedge anglais bien pourri !



A suivre !

Moi, y'a quand même un truc qui me paraît bizarre... le premier biseau est fait sans scotch, donc avec un angle plus ouvert que le deuxième, qui lui est fait avec scotch (à moins que tu arrive à garder un angle plus proche de la pierre que le scotch, mais j'en doute).
Ça va donc à l'inverse d'un deuxième biseau "classique"...

Merci pour le partage Charlie!

Me réjouis pour la suite avec le Wedge !

nounounounou a écrit:

charlie48horlogerie a écrit:

sur le coup c'est l'expérience et le feeling, le chrome et ses oxydes sont des poisons violents, j'évite d'utiliser, d'autant plus que la hamon c'est de la pierre broyée et de l'étain et des trucs un poil moins toxique que le chrome, la pâte hamon à bonne réputation depuis 1818 !

Faut areter quand meme la paranoïa du chrome : dejà toutes ses formes ne sont pas mortelles, seules quelques unes sont cancerigenes et la le dosage a son importance. Dans la vie de tous les jours le simple fait de respirer en ville a coté des bus et camions est plus dangereux que de passer son CC a la puma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chrome

Surtout pour le remplacer par de l'étain... Ah bon, pas toxique l'étain ? :-)