Petit tutoriel pour améliorer vos photos

Ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête, j'ai enfin réussit à me lancer: voici donc un petit tuto pour améliorer vos photos.
Je ne suis qu'un amateur qui essaie de s'intéresser, certains ici bien plus compétents, auront peut-être des conseils supplémentaires voire sûrement même de meilleures astuces, je les invite donc à me corriger ou à me compléter ...

Le problème principal que l'on trouve sur nos photos de rasoirs concerne la netteté: un "bougé" ou une mauvaise profondeur de champ en sont les causes.

Pour ce qui est du bougé, la solution est de resté immobile!

Même si vous avez eu l'impression de ne pas avoir fait le moindre mouvement, dans de mauvaises conditions notamment de lumière, il s'en faut de très peu pour occasionner un flou. Dans ces cas là, tenir son appareil en main n'est plus satisfaisant: soit vous avez un endroit idéal pour le poser (situations assez rares) soit vous le mettez sur un pied !
On en trouve de très peu cher sur le net, parfois moins de 10 euros: je ne les connais pas tous, mais généralement un pied pas cher pourra convenir pour un appareil compact, pas pour un réflex car celui-ci sera trop lourd!(même les plus légers)

J'ai cependant un accessoire assez économique pouvant convenir à tout type d'appareil, c'est cette pince: http://www.amazon.fr/Pince-clip-studio-walimex-rotule/dp/B003N1AC3S/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1351895671&sr=1-1&tag=photographema-21

Elle est robuste, serre très fort, la rotule ne bouge pas même avec un gros appareil. Avec elle vous pouvez ainsi vous fixer sur une table, une chaise , une branche ... vous pouvez aussi la poser sur une surface plate, la pince fera alors office de petit pied (bien stable). Un très bon accessoire!
Autre solution économique: l'occase bien sûr, un bon pied vieillit bien, il y a donc moyen de faire de bonnes affaires ...


La seconde raison aux problèmes de netteté se situe donc du coté de la profondeur de champ. La profondeur de Champ c'est quoi ? Et bien c'est la zone de netteté, tous les objets qui s'y trouvent sont nets, en dehors ils sont flous.
Cette "zone" peut être plus ou moins grande, la distance où elle commence est variable mais ce n'est pas tout contre l'appareil, en fonction des optiques il y a une distance minimale (Hyperfocale)! La première chose à faire est donc de ne pas être trop prêt sinon vous n'arriverez pas à avoir le rasoir net (à moins d'avoir une optique permettant de faire de la macro).

Ensuite ma solution consiste à régler la profondeur champ par l'intermédiaire du mode "priorité à l'ouverture" (molette sur A chez Nikon, Av Chez Canon par exemple. Pour les autres marques c'est souvent ces lettres là également).
Sur certain appareils compacts ce mode n'existe malheureusement pas, mais je pense que maintenant on le trouve sur la majorité.
C'est un mode semi-automatique dans lequel vous réglez l'ouverture du diaphragme de votre appareil (le diaphragme est une partie de votre appareil dont le diamètre varie, faisant passer ainsi plus ou moins de lumière) et l'appareil se charge de calculer le temps d'exposition en fonction de la lumière .
Pourquoi je fais ça?
Et bien parce que justement faire varier cette ouverture modifie notre profondeur de champ!
Pour faire court plus la valeur de cette ouverture sera grande (notée avec un F et la valeur), plus votre profondeur de champs le sera.
Généralement je prend une valeur assez moyenne du style F8 à F11, là on a une bonne profondeur, et on garde encore un petit flou en fond.
Si vous mettez moins vous aurez un joli flou de fond mais ce sera au risque qu'une partie de votre sujet ne soit pas net lui-aussi, si vous mettez plus presque tout sera net.

Démonstration:
-à F32:


-à F5.6:




Pour entrer plus facilement dans cette zone de netteté, il peut être utile de mettre le rasoir sur le même plan plutôt que de biais

Dans ce mode, comme je l'ai dit plus haut, l'appareil va réglé tout seul le temps de pause, il va parfois être assez long, le trépied est donc plus qu'utile ici.

Il est aussi important de surveiller la valeur des ISO (sensibilité de votre capteur), ne le laissez pas en automatique car si vous êtes dans de mauvaises conditions de lumières l'appareil aura tendance à faire monter cette valeur générant un "bruit numérique" (ça sera crade), l'idéal c'est de le mettre sur 100 si on est dans de bonne condition de luminosité, 400 si c'est moins bon, je ne monte quasiment jamais plus haut pour ce style de photos.



Autre problème, les photos aux teints jaunes (/bleus mais c'est plus rare): c'est un problème de balance des blancs.
Bonne nouvelle, c’est que c’est assez facile à corriger!

Il faut savoir qu'en fonction de l'éclairage dont on dispose (lumière du jour par grand soleil, lumière du jour par temps nuageux, lumière artificielle, flash, etc...) la lumière a une teinte différente.
Pour palier à ses variations les appareils mesurent cette lumière (mesure en degrés Kelvin car c'est une histoire de température) et généralement adoptent un correction automatiquement, celement voilà comme tout automatisme il peut se tromper (et particulièrement vrai en photo).

La première solution consiste à simplement indiquer à votre appareil de quel type de lumière on dispose, pour cela il faut aller chercher la fonction "balance des blancs", par défaut elle est donc réglée sur "automatique" ou "AWB" (pour "Auto White Balance") suivant les appareils et de faire varier cette sélection jusqu'à trouver la plus appropriée (lumière "tungstène" pour la plus part des éclairages, flash, néon, nuageux, etc...).

La seconde solution consiste à prendre vos photos au format RAW (NEF chez Nikon) et non en Jpeg !
Pourquoi? Parce-que prendre des photos en jpeg c'est comme se raser avec un rasoir affuté mais pas affilé!
Je m'explique: lorsque vous preniez une photo à l'époque des appareils argentiques on ne disposait alors pas de l'image directement, elle était sur la pellicule mais il fallait la développer! Et bien en fait pas grand chose n'a changé depuis: l'image brute sur votre pellicule est devenue un fichier RAW, la photo développée c'est l'image jpeg.
La seule différence c'est que la plus par du temps c'est votre appareil qui fait se développement automatiquement et là encore les automatismes révèlent leurs limites.
En shootant en RAW vous allez pouvoir choisir de faire vous même ce développement, c'est là la grande différence, vous aurez la main sur tous les paramètres: exposition, netteté,etc ... Et donc bien évidement balance des blancs.
Pour se faire j'utilise le logiciel Rawtherapee qui en plus d'être très performant a la bonne idée d'être gratuit; Si vous utilisez GIMP vous pouvez aussi lui adjoindre UFraw, gratuit toujours, mais je le trouve moins convivial. Pour les Nikonistes il y a aussi Capture NX et du coté des payants le plus connu est Adobe Lightroom .
A noter tout de même que le format RAW est assez lourd, je préfère le signaler, mais c'est le prix de la qualité!


Troisième point, l'utilisation du flash!
Pour celui qui est intégré aux appareils, c'est simple son utilisation est à proscrire totalement: la lumière produite est extrêmement dure et souvent son reflet dans la lame gâche totalement la photo!
A utiliser un flash pour faire de la photo coupe-chou je ne vois guère cela en dehors du cadre d'un "mini-studio", c'est à dire flashs déportés, des diffuseurs, boite à lumière, etc ... De façon générale donc à oublier!


Pour finir quelques conseils plus généraux:

- Soignez votre composition! Un rasoir à plat sur une table pris de part dessus ne mettra jamais celui-ci en valeur! Pareil si il est dans un environnement fouillis ou/et qui n'a rien à voir avec le sujet : une serviette unie étendue de dessous à derrière le rasoir et quelques accessoires de rasages valent souvent mieux que bien des décors ...

- Placez votre sujet sur les lignes de forces de la photo. Les lignes de force ce sont des lignes situées aux tiers de l'images, un sujet placé dessus (et surtout sur l'un des 4 point formés par les intersections de ces lignes) attirera naturellement l’œil et sera bien plus mis en valeur que si vous l'aviez centré.

Les lignes forces:



- Une boite à lumière peut dans certains cas être utile, en fabriquer une est facile, ne vous privez pas d'en bricoler une : une boite en carton, du papier calque ou du sopalin, du papier blanc ou de couleur et l'affaire est jouée!

- Pour ceux qui ont un appareil réflex ou Hybride, l'utilisation d'un objectif à focale fixe est une bonne idée. On peut en trouver à de petits prix, ils sont généralement plus lumineux (c'est-à dire que l'on peut plus ouvrir le diaphragme, pratique quand il y peu de lumière ou quand on veut faire un beau flou de fond comme Porti au dernier concours photo: on les trouves à des ouverture maximales de F1.8 à F1.2 alors que les objectifs des kits dans lesquels sont vendus le plus souvent les appareils ouvre au maxi à F3.5) et surtout le rendu est meilleur.
J'utilise personnellement un 35mm qui ouvre au maximum à F1.8, avec mon boitier qui n'est pas un plein format (en gros tous les boitiers en dessous de 2000 euros) cela revient à un 52.5mm au format des anciennes pellicules (24x36) ce qui correspond sensiblement à la vue humaine (pas de grossissement, pas d'éloignement), depuis que je l'ai il ne quitte presque jamais mon appareil.
Si les prix vous rebutent, pensez à l'occasion c'est comme pour les rasoirs, un objectifs ça ne vieillit que très peu !

Voiluo, je suis contient que c'est du "très résumé" et que ça peut être aussi assez indigeste, j'espère simplement que ça sera utile à certains.
J’essayerai aussi d'illustrer un peu mieux ça très bientôt, en attendant j'écoute vos avis/critiques/questions ...

Vraiment sympa, depuis que je suis passé au numérique il y a des paramètres que je n'avais pas bien intégrés. La prochaine fois je suivrais tes conseils pour essayer de faire une photo nette d'un nez de CC vu de vi.

très intéressant merci!

Chouette tuto!

Ne me reste plus qu'à le relire plus attentivement, et voir si je peux jouer sur ces paramètres sur mon smartphone...

Il y a des applis pour ça !

ouais... super !

Du coup, j'ai envie d'un 35... je ne te remercie pas. :.red.:

Super bonne idée que ce tuto !

J'ai justement reçu mon bridge hier (FZ150 - je sais, il y a beaucoup mieux et plus récent mais je ne me destine pas à devenir photographe) acheté en partie pour me permettre de prendre des photos de ma rotations car ce que j'ai pu obtenir avec mon smartphone (HTC One X) et mon compact vieillissant (Lumix FS4) re est loin d'être satisfaisant.

Alors comme tout le monde on commence par en lire le manuel mais ça n'apprend rien d'autre que la façon de régler l'appareil. A quoi servent ces réglages et que permettent-ils de faire ? C'est une autre histoire...

Donc je me répète, très bonne idée !

Les pros de la photo, n'hésitez pas à venir nous éclairer de vos lumières, ça en intéressera plus d'un au 3C !

Pour les photos avec un flash d'origine sur les appareils photos, un mouchoir en papier placé juste devant fait déjà un bon filtre pour cette lumière dure j'utilise beaucoup cette technique pour adoucir mon flash

esspic a écrit:

ouais... super !

Du coup, j'ai envie d'un 35... je ne te remercie pas. :.red.:

Misanthrope a écrit:

Pour les photos avec un flash d'origine sur les appareils photos, un mouchoir en papier placé juste devant fait déjà un bon filtre pour cette lumière dure j'utilise beaucoup cette technique pour adoucir mon flash

Oui c'est une bonne astuce!
Il existe aussi tout un tas d'accessoire qui font ça, mais je t'avoue ne pas avoir essayer pour ce qui est de photos de rasoirs: ça diffuse suffisamment ?

Du coup m'en vient une autre: avec un flash cobra (les flash additionnels que l'on peut monter sur les boitiers ou en déportés) il est possible de renvoyer la lumière sur un mur ou sur le plafond, là aussi on se retrouve avec une lumière bien plus douce ...

nca000 a écrit:

Il y a des applis pour ça !

Mouais, mais je n'en ai pas trouvé pour Nokia Lumia (Windows phone).

Génial Super tuto.

Quelques photos pour renforcer ta démonstration.

Photos non retouché, prisent sur trépied à une trentaine de cm de distance du sujet, déclenchement au retardateur, la focale (zoom) est réglé à 67mm, la sensibilité réglé à 800 Iso.

Ouverture f2,8 et 1/125s de temps de pose.
Trés faible profondeur de champ, inutile de descendre en dessous de f2.8 pour ce genre de photo surtout à cette distance.
Ce n'est vraiment net que sur la soie et le Flashmétre, le réglé est totalement flou.


Ouverture f5,6 et 1/30s de temps de pose.
La profondeur de champ permet de couvrir plus de détails, mais la vitesse dégringole à 1/30s.
Mais la zone de netteté et déjà bien plus grande, la lame est dans la zone de netteté, la moitié de la chasse est hors zone, le réglé n'est net que sur une trés courte distance.


Ouverture f8 et 1/15s de temps de pose.
La profondeur est encore plus importante, avec 1/15s de temps de pose (ce qui n'est pas un pb sur trépied)
Le CC est bien couvert par la zone de netteté, sauf le bout de la chasse, le réglé reste net sur une distance moyenne.


Ouverture f11, 1/4s de temps de pose.
La zone est net sur toute la photo, même de fond est net (le flou au fond c'est mieux)
Le sujet à du mal à se détacher, il est moins mis en valeur.


La sensibiité un héritage des film argentique, plus un film ou un capteur est sensible, moins de quantité de lumière est nécessaire pour une exposition correcte et inversement. La valeur est donné en ISO, plus le chiffre est grand plus la sensibilité est élevée.

Le grain le bruit qui pollue la photo, c'est des défaut qui apparaisse quand on utilise des sensibilités élevées. Les photos sont prises à 800 iso une valeur limite sur beaucoup d'appareils, à partir de laquelle peut apparaitre du grain. (pas sur ces photos)

Le flou de bougé c'est du flou sur toute l'image due aux mouvements de l'appareil et du photographe, à 70 mm il est difficile de prendre une photo à bout de bras à moins de 1/70s sans avoir de "flou de bougé".
En général, pour une photo "à bout de bras" on estime que la limite acceptable pour une vitesse de déclenchement correspondant à la focale (le niveau de zoom) ici 70 mm donc il faut travailler à une vitesse supérieur à 1/70s car je travaille avec un reflex plein format (24x36) le format de référence.
Pour les autres formats de capteur, il faut tenir compte du coefficient multiplicateur propre au capteur (de rapport entre la taille du capteur et celle qu'un capteur plein format en24x36), en général ça tourne autour de 1,5 / 1,7 pour les boîtiers "reflex amateur" et bien plus pour les compacts, d'où l'intérêt de connaitre la taille du capteur.

Pour des appareils ou objectifs équipés d'un stabilisateur optique, il est possible de travailler à bout de bras à une ou deux vitesses en dessous de la valeur limite, calculé précédemment. Le stabilisateur optique n'apporte pas d'amélioration sur les photos d'objets en mouvement.

Pour prendre des photos utilisables en dessous de cette vitesse limite, il faut utiliser un trépied pour enlever les perturbations dues au photographe, il est préférable de déclencher avec un retardateur pour ne pas avoir de contact avec l'appareil au moment de la photo sur les photos les plus lentes.

Un rasoir se déplaçant doucement, il ne risque pas d'être flou à cause de son déplacement, mais si vous photographiez une personne, un animal en mouvement il faudra, prendre en compte la vitesse du sujet, ainsi la vitesse de déclenchement peut rapidement prendre des valeurs du genre 1/500s, 1/1000s voir plus, il faut avoir de la lumière en conséquence.

La zone de netteté est disposé autour de la zone qui a était défini au moment de la mise au point, elle rend nette une zone qui commence 1/3 devant le la zone de mise au point (où l'appareil à fait la mise au point), et finit au 2/3 derrière.

Une mise au point sur un clou donne par exemple une zone nette de 10 cm, la zone sera net à 3,33cm devant le clou et 6,66 derrière. (1/3 devant, 2/3 derrière.)
Ce qui explique que les photos au-dessus (particulièrement vérifiable sur celle en "Ouverture" à f8), ça donne plus de netteté sur le réglé derrière que sur la partie de la chasse en avant de la mise au point (mise au point étant sur la lame et le flashmétre).

La taille de cette zone dépend de l'ouverture (Plus l'ouverture est grande plus le flou est présent en arrière plan), attention pour une grande ouverture le chiffre qui la représente est petit, ici f2,8 pour la plus grande ouverture, et f11 pour la plus petite.
La distance de mise au point et la focale (le zoom) modifient la zone de netteté. Plus le zoom est important plus il sera possible de faire apparaitre le flou d'arrière plan, tant recherché par les photographes et appelé "bokeh", très joliment mise en scène sur la seconde photo de Nca000.

La vitesse d’obturation, également appelée temps de pose, c'est le temps pendants lequel le capteur est exposé par la lumière qui vient de l'objectif.

L'ouverture les appareils utilisent un diaphragme pour réguler en fonction de son "ouverture" la quantité de lumière qui parvient au capteur, le chiffre derrière le "f" donne une idée inversement proportionnelle à cette quantité de lumière.
Un savant calcul permet de dégager des valeurs entières : f1 / f1,4 / f2 / f2,8 / f4 / f5,6 / f8 / f11 / f16 / f22 / f32...
Ainsi f22 laisse passer deux fois plus de lumière que f32, f16 laisse passer deux fois plus de lumière que f22 ainsi de suite.
Il existe d'autres valeurs intermédiaires, comme le f1,8 de l'objectif de Nca000, une ouverture de ce type laisse passer approximativement 1/3 de plus de lumière qu'un f2, c'est un objectif lumineux.

Super tuto, merci !

Ce tuto a l'air pas mal ( j'ai vite décroché en fait... je vais l'imprimer pour le lire plus tranquillement, même si j'en ai pas vraiment besoin.... oui, je suis déjà dehors ! )

Super ces photos Jeanfy, c'est vraiment parlant avec le réglé et les valeurs sur le flashmètre!

Ça montre aussi bien l'importance du pied avec ce mode "priorité à l'ouverture" d'autant que là on est a une valeur d'ISO assez élevée, ce qui limite encore un peu les temps de pose ...

Tu as raison je travail sur une sensibilité un peu trop élevé pour un exemple, mais sur certain réflex ce n'est pas un pb, sur mon petit dernier il gère trés bien sur les valeurs en dessous de 6000 iso, j'ai tendance à parfois abuser.
J'utilise le mode manuel en me servant des données d'ouverture et de vitesse d'ouverture remonté par le flashmétre.

L'usage d'un flashmétre, n'est pas des plus important.
Les capteurs des appareils photo sont assez précis, ils mesurent la lumière réfléchie par le sujet (mesure indirecte de la lumière).
Le flashmétre permet de mesurer directement la lumière qui inonde le sujet à son niveau (mesure directe), ce qui permet d'affiner les réglages, d'éviter quelques piéges.

Voici l'envers du décor.



J'utilise une boite à lumière que tu décris un peu plus tôt

Une fois replié ça ne prend pas trop de place.
Cette petite pochette contient les deux lumières, le trépied, la boite repliée et quelques fonds en tissu.

Roots a écrit:

C'est justement cela que je veux acquérir !

Si tu parles de la boite à lumière, c'est pas cher et trés pratique, facile à ranger pour une taille honorable, mais il faut en avoir l'utilité, le l'ai trouvé ici
Le trépied fournit dans le kit, n'est utile que pour des appareils de petite taille, genre compact.

Jeanfy a écrit:

Le trépied n'est utile que pour des appareils de petite taille, genre compact.

C'est justement mon cas.



PS : ce mini studio me plaît bien, même si je n'en connaîs pas les valeurs de luminosité.
Mais à mon niveau, je pense que cela est amplement suffisant.

L'avantage de ce genre de kit, c'est de pouvoir ajouter à volonté d'autres sources de lumières, car pour une meilleures diffusion (de la lumière), il vaut mieux avoir une multitude de sources de faibles niveaux, qu'une seule trop forte.

Tu noteras que je l'utilise dans une position différente que celle présenté sur le site de VPC.
Cela permet de diffuser aussi la lumière qui vient du dessus.

Il est surtout possible de déplacer les sources pour donner plus ou moins de reliefs à la photo.

Le top c'est d'avoir un appareil relié à un écran (par wifi pour le miens), ainsi je peux déplacer doucement les lumières jusqu'à avoir le rendu recherché en utilisant mon ipad comme moniteur.

Jeanfy a écrit:

Tu noteras que je l'utilise dans une position différente que celle présenté sur le site de VPC.
Cela permet de diffuser aussi la lumière qui vient du dessus

.

Effectivement, certains se contentent de 2 lumières en opposition, d'autres partent sur cette base en ajoutant une lumière en vertical...

C'est pas ça qui va plomber le budget (2 ou 3 lampes - si on est pas écolo - on en voit pas la différence).

C'est juste que je ne me destine pas à produire des photos chiadées.
Elles ne seront que pour moi et la communauté avec laquelle j'échange.

Au pire je t'envoie les fichiers .RAW et tu me sortiras des posters HD

nca000 a écrit:

Misanthrope a écrit:

Pour les photos avec un flash d'origine sur les appareils photos, un mouchoir en papier placé juste devant fait déjà un bon filtre pour cette lumière dure j'utilise beaucoup cette technique pour adoucir mon flash

Oui c'est une bonne astuce!
Il existe aussi tout un tas d'accessoire qui font ça, mais je t'avoue ne pas avoir essayer pour ce qui est de photos de rasoirs: ça diffuse suffisamment ?

Du coup m'en vient une autre: avec un flash cobra (les flash additionnels que l'on peut monter sur les boitiers ou en déportés) il est possible de renvoyer la lumière sur un mur ou sur le plafond, là aussi on se retrouve avec une lumière bien plus douce ...

Oui c'est une astuce pour ceux qui ne veulent pas se ruiner dans la photo, et je trouve que ça diffuse très bien.... J'ai fais la plupart de mes photos de CC avec cette astuce sur mon D90, notamment mes photos du proto n°4 de JC

Ach, va falloir que je m'y mette ! Plus d'excuses maintenant. Tu as une version pour les gros nuls comme moi ?

Jeanfy a écrit:

Voici l'envers du décor.

Il a l'air aussi pas mal du tout ce trépied, Jeanfy !

C'est un Manfrotto 055XB en alu (il existe une version carbone) avec une tête vidéo 701HDV.
C'est surtout pour filmer que j'avais acheté ce pied, c'est lourd et encombrant, mais pour avoir une bonne stabilité, il faut en passer par là

L'avantage c'est qu'il est possible d'utiliser en photo une tête "vidéo", alors que c'est plus compliqué de filmer sur une tête "photo".