Procédure pâte verte

PROCEDURE D'APPLICATION DE LA POUDRE/PATE ABRASIVE


1- Procédure d'application des pâtes.
Les plus communes sont les pâtes présentées sous forme de bâtonnet : la pâte verte Puma, et les Stangen-Pasta (rouge et noire).

     

Ces pâtes ont la consistance d’un rouge à lèvre et sont assez grasses pour pouvoir être étalées directement sans huile. On procède alors comme indiqué dans ce tutoriel en dessinant des croix avec le bâton de pâte sur la longueur du cuir.
Néanmoins il peut arriver que ces pâtes aient durci et soient un peu sèches parce que par exemple le vendeur les avait en stock depuis trop longtemps. On peut alors essayer de les ramollir par la chaleur, en les posant sur une source de chaleur douce (radiateur ...) ou au sèche-cheveu, après les avoir enveloppées dns du papier aluminium, ou en les réhydratant en y adjoignant un peu d’huile.

On trouve également les pâtes Dovo en tube (verte et rouge).





2-Procédure de la préparation de l’oxyde de chrome en poudre et de son application sur le cuir.
Le matériel nécessaire :
- Cuir
- Un bol
- De l'huile minérale (idéale car ne rancit pas) ou de l'huile d'olive
- De l'oxyde de chrome en poudre.
L'huile est ici indispensable car elle a pour vocation de diluer l'oxyde de chrome en poudre, ce qui rend son application et la pénétration plus facile.


ETAPE 1 :

Réunir le materiel :



ETAPE 2 :

La quantité d'huile nécessaire :



ETAPE 3 :

La quantité de pâte/poudre nécessaire :



ETAPE 4 :

Le mélange homogénéisé :



ETAPE 5 :

La répartition égale du mélange, en faisant des croix :







ETAPE 6 :

L'étalement :





ETAPE 7 :

Le résultat, après séchage: comptez 1 heure :

Au moins, comme ça c'est clair! On saura ou envoyer ceux qui pose la question!
Merci pour ce super explicatif!

super tuto par contre je me pose sérieusement la question de l'utilité de l'huile pour préparer la pâte.

c'est puma qui recommande l'huile ?

Si je ne me trompe, la procédure de SRP que tu cites concerne l'étalement de pigment de peinture vert oxyde de chrome (cr203) qui est un produit sec. J'avoue n'avoir jamais pensé diluer de la pâte Puma dans l'huile. Ce n'est pas trop gras?

non , c'est moi. Par contre, je pense qu'il est vraiment préférable de ne pas mettre d'huile lorsque le cuir est déjà glacé avec, sinon, la pâte aura du mal à pénétrer.

En même temps, le but réel, c'est que la pâte reste sur une interface très peu épaisse mais néanmoins suffisante pour éviter qu'elle parte trop rapidement. L'huile est ce qu'on peu appelé (dans le jargon de la chimie) un tiers corps qui n'a qu'une seule utilité, c'est celle d'un solvant qui va entrainer les particules d'oxyde de chrome (0,5 micromètre) dans cette interface du cuir.

Si on applique directement la pâte, on fera passer moins de particules, et donc une grande partie de la pâte risque de rester en surface.

De plus, l'huile à l'intérêt de faciliter l'étalage pour avoir une surface d'affûtage homogène ce qui est important pour travailler le fil de façon régulière. Pas de zone plus favorisées.

Vous en pensez quoi ? Sur le SRP, il me semble qu'il utilise de l'huile minérale, A mon avis, ça fait aucunes différences, quelqu'un en sait plus sur ce point ?

Ferdi a écrit:

Si je ne me trompe, la procédure de SRP que tu cites concerne l'étalement de pigment de peinture vert oxyde de chrome (cr203) qui est un produit sec. J'avoue n'avoir jamais pensé diluer de la pâte Puma dans l'huile. Ce n'est pas trop gras?

Si, l'huile, c'est un corps gras, donc un bon solvant pour entraîner les particules, surtout quand le cuir est neuf, il a soif. C'est aussi pour cette raison que j'ai précisé que la quantité d'huile doit être la plus faible possible, donc en mettre peu au début et rajouter au besoin.

Elle est juste là pour entraîner et non graisser. Honnêtement, là ça fait à peu près une heure, c'est quasiment sec avec mon dosage. Le cuir est neuf.

Après une heure de séchage :

ben l'huile minerale a l'avantage de ne pas rancir...non negligeable.
sinon frotter son cuir avec le batonnet directement sans diluer marche très bien (si il est trop dur on le chauffe legerement et hop)
une fois les croix faites le frotte fort a la main ça chauffe le cuir et la pate et ça l'etalle nickel..
par contre gaffe le chromox c'est quand meme a priori un peu cancerigene maintenant la quantité a son importance dans l'histoire.

nounounounou a écrit:

par contre gaffe le chromox c'est quand meme a priori un peu cancerigene .

fiche toxico INRS :

http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/FT%201/$FILE/ft1.pdf


Surtout par voies respiratoire, donc pas de rail de pâte verte !! PAS BIEN  

Vidéo, utilisation du strop après une heure de séchage :

Download strop et pâte.wmv for free on uploading.com

Eric59 a écrit:

Vidéo, utilisation du strop après une heure de séchage :

Download strop et pâte.wmv for free on uploading.com

imbitable a telecharger ton truc! uploading.com lache les octets un par un
et pis wmv...

Eh ben you tube alors :

https://www.youtube.com/watch?v=eTrZyc7tvqI

je posais juste la question car de mon point de vu l'huile végétale ne va qu'encrasser le cuir à la longue.

mais je n'ai pas matière à comparaison vu que je n'ai jamais utilisé de puma.

je suis curieux de voir le résultat que tu va obtenir.

je ne demande qu'à changer d'avis.

ancient-spells a écrit:

je posais juste la question car de mon point de vu l'huile végétale ne va qu'encrasser le cuir à la longue.

Je suis tout à fait d'accord avec toi, et à refaire, j'utiliserais de l'huile minérale, j'ai fait une petite recherche qui m'a conduit à penser exactement comme toi. Donc même technique avec huile dérivées de petrole, comme ça, on élimine tout risques de rancissement et ce sera le must.

Merci ancient-spells

Proposition de mise en post-it envoyée aux Admins ...
Beau boulot, Eric !

Eric59 a écrit:

Eh ben you tube alors :

https://www.youtube.com/watch?v=eTrZyc7tvqI

Eric59 a écrit:

ancient-spells a écrit:

je posais juste la question car de mon point de vu l'huile végétale ne va qu'encrasser le cuir à la longue.

Je suis tout à fait d'accord avec toi, et à refaire, j'utiliserais de l'huile minérale, j'ai fait une petite recherche qui m'a conduit à penser exactement comme toi. Donc même technique avec huile dérivées de petrole, comme ça, on élimine tout risques de rancissement et ce sera le must.

Merci ancient-spells

tu crois que puma pourraient nous renseigner, autant leurs demander ?

je me demande si ce type de produit dérivé du pétrole ne risque pas d'abimer nos chères lames.

quelqu'un de plus compétent que moi dans le domaine pourra peu être nous renseignés

En principe il n'y a aucuns dangers, l'huile est une coupe résiduelle lors du traitement du pétrole brut. Ce sont de longues chaînes carbonées dite aliphatiques pour la plupart, et plus il y a de carbones, meilleur sera la durée de vie et le pouvoir lubrifiant. C'est un sujet complexe.

L'idée reste que ce ne sont pas des produits corrosifs mais qui ont juste selon leur formule un plus ou moins fort pouvoir lubrifiant.

Peut être que Ghoz peut nous renseigner sur des recommandations de ses fournisseurs concernant la pâte puma et l'huile qui doit être utilisée. la question reste ouverte. Je vais essayer d'aller chercher l'info.

le truc c'est que je crois pas que la pate puma soit donnée pour etre utilisé avec de l'huile.
c'est plutot le cas de la poudre... et pour la poudre j'ai souvenir sur srp de voir utiliser de l'huile minerale

J'ai déjà une orientation, j'ai trouvé un ouvrage spécialisé dans l'affutage des couteau qui, en plus d'expliquer l'intérêt de l'utilisation d'une pâte d'oxyde de chrome donne la procédure suivante (traduite bien entendu) :

"La procédure pour charger le cuir consiste à appliquer une huile minérale, puis appliquer la pâte d'oxyde de cuivre tout en obtenant une fine couche"

Ces gens là utilisent donc cette technique, j'essaie de trouver d'autres références, à suivre

Bon, alors je suis tombé sur une autre méthode que je me hâte d'essayer, c'est un peu gourmand en pâte, mais a à l'air pas mal :

C'est un exemple qui montre aussi que la méthode que j'ai proposé n'est pas universelle, ici, le but est de chauffer la pâte et le cuir avant d'en appliquer.

En passant, je précise une astuce pour ma méthode, je ne l'ai pas présenté, mais il en demeurer pas moins que ça marche, c'est lorsque vous mélanger la pâte à l'huile dans votre bol, vous faite ça dans un bain marie, c'est plus rapide pour diluer.

https://www.youtube.com/watch?v=-G8UTxPgDmc

https://www.youtube.com/watch?v=IubUGx3eLN4

En même temps cela ne semble pas être de la puma qu'il étale (je n'ai pas le son, juste l'image... au cas où...) car :
-les blocs de pâte puma sont tout riquiqui
-il n'en a pas plein les doigts dès qu'il lâche le bloc
-mon application sur le strop/paddle peut ressembler à la sienne sans chauffer ma pâte puma...

Donc j'aurai plus envie d'essayer ta technique.

Ci-dessous des exemple de réalisations sur le net, pour ma part j'aime bien mon travail, mais je reste assez ouvert à l'idée d'utiliser du balsa, j'y reviendrais :

Un autre strop que j'ai vu sur le net, mais il est plus cochon que le miens (faut pas chercher c'est le cuir de charente qui aime l'oxyde de chrome

imagik.fr


Exemple d'application sur le canneva (je sais pas ce que ça vaut) ? :

imagik.fr

Exemple d'application que le paddle :

imagik.fr

Exemple avec du Balsa (si quelqu'un l'a déjà fait j'aimerais bien savoir si c'est sympa et efficace :

imagik.fr


imagik.fr


venons en au balsa : c'est une sorte de bois d'Amérique centrale qui coûte vraiment quedalle, c'est le bois le plus léger (inférieur au liège) et tendre (densité de 0,12) existant, il me semble qu'il sert d'ailleurs pour les allumettes. En gros, c'est un bois très très souple. on en trouve un peu partout.
Ça ressemble à ça :

imagik.fr

Il est utilisé surtout pour du modélisme ainsi que pour l'isolation thermique et phonique ou encore pour les pales d'éoliennes.
Bref l'idée est tout simplement de collée une fine plaquette de balsa sur un support en bois puis de l'enduire de pâte. Mais il me semble que l'un d'entre nous avait déjà fait ce type de réalisation, je vais refouinner un peu dans le forum    

Bon en bref, l'idée c'est simplement de dire qu'il existe plusieurs façons de procéder, mais après avoir lu un certain nombre de documents, je pense sincèrement que l'application de pâte avec une PETITE quantité d'huile MINERALE m'a donné une excellente tenue sur le cuir sans perdre en douceur, on ressent très clairement le fin grain, d'ailleurs vous avez du l'entendre au bruit lorsque je change de côté ? En plus de ça, le cuir est imperméabilisé avec l'huile. Mais on peut quand même conserver l'idée du balsa, je vois pas du tout quelle texture ça a...


P.S : précédentes discussion sur le balsa :
http://www.coupechouclub.com/le-coupe-chou-et-son-affutoir-f4/balsa-ou-cuir-t1575.htm?highlight=balsa

et sur l'aloès (bois très tendre aussi :
http://www.coupechouclub.com/le-coupe-chou-et-son-affutoir-f4/rasoir-en-bois-aloes-t2580.htm?highlight=aloes

moi j'ai du balsa tartiné de chromox, de pate diamant ...et finalement je prefere le cuir pour la chromox et le feutre (la feutrine?) pour la diam'
le balsa ça donne la sensation de rien faire tellement la lame glisse dessus

nounounounou a écrit:

le balsa ça donne la sensation de rien faire tellement la lame glisse dessus

Bon , cette histoire de Balsa est réglée

ta ta ta pas si vite...ça veut pas dire que c'est pas efficace...juste que j'aime pas les sensations...faut essayer...en tout cas ça coute vraiment rien d'essayer vu le prix au m2 du balsa